Складання та монтаж дачного будинку з бруса своїми руками

Дача з клеєного бруса – інструкція по вибору матеріалів і монтажу

На будинок з бруса піде набагато менше дерева, ніж на будинок з колод. Адже для того, щоб забезпечити рівне тепло-збереження, діаметр колод повинен бути більше, ніж товщина бруса, через містків холоду в місцях з’єднання колод. Втім, на вартості будинку це майже не позначиться, тому що все-таки вибір між колодою і брусом – це справа смаку.

Але так йде справа лише з простим непрофілірованим брусом.

Стінам з бруса властивий один недолік: горизонтальний шов між брусами не захищений від впливу опадів, на відміну від овального паза в зрубі. Тому, якщо стіни із бруса не передбачається обшивати зовні, то для поліпшення відтоку води зі швів на верхній зовнішній кромці бруса вистругував фаски 20 х 20 мм.

Звичайному брусу природної вологості властива тенденція до гвинтової деформації, що робить обов’язковим заходом конопатку, а з часом – і обробку стін вагонкою або сайдингом. З цієї ж причини будувати з нього краще «по місцю», застосовуючи погонаж, а не замовляти готову конструкцію на заводі.

Варто додати двом протилежним поверхням бруса складний геометричний профіль, і ми отримаємо абсолютно новий матеріал-профільований брус. Складний перетин профільованих брусів з щільно затиснутим між ними міжвінцевий утеплювач не дозволяє дощовій воді проникати між брусами і захищає стики від гниття.

Заготовки, що йдуть на виготовлення профільованого бруса, проходять попередню сушку, тому усадка будинку буде менше, ніж у простого бруса або колоди. Зруб збирається швидко і часто не потребує додаткової конопатки.

Піднімаємося вище по «сходах еволюції» і знаходимо клеєний брус. Його застосування вирішило дві самі серйозні проблеми дерев’яного будівництва – викривлення і усадку. Клеєний брус відрізняється підвищеною міцністю і геометричною стабільністю. При зміні вологості не розтріскується, не набухає і не жолобиться. Усадка стін з клеєної деревини складає всього 1 см на 1 м висоти (порівняйте: усадка конструкції з дерева натуральної вологості досягає 5 см на 1 м).

Для того щоб виготовити клеєний брус, деревину хвойних порід (сосни, ялини) розпилюють на дошки і піддають сушінню до вологості 8-18%, в залежності від того, яка рівноважна вологість деревини в тій місцевості, де передбачається використовувати брус. При такій вологості в дереві виключається розвиток гнилі і цвілі і забезпечується стабільність розмірів. Потім з дощок вирізають дефекти, і вони зрощуються по довжині на міні-шип таким чином, щоб сусідні ділянки збігалися за кольором і малюнком деревини.

У результаті цих операцій виходять заготовки – ламелі, однакові по довжині і однорідні за своєю структурою. Підготовлені ламелі стругають і склеюються під тиском спеціальним паропроникним клеєм в заготовку, яка потім профілюється і стругається до першого класу чистоти. На спеціалізованому обладнанні з високою точністю проводиться зарізання вінцевих чашок і свердління нагельного отворів.

Для запобігання усадочної деформації зрубу з бруса в конструкції будинку заздалегідь варто передбачити компенсатори (усадочні болти, ковзні деталі кріплення крокв і т. д.). Крім того, важливо правильно вибрати замкові вузли. Одним з найкращих типів кутового з’єднання є «руський кут», або рубка «в обло».

Профілювання бруса не тільки забезпечує щільне зчеплення вінців, але і знімає залишкові внутрішні напруження, оберігаючи брус від подальшої деформації в готовому зрубі.

Монтаж брусів в зрубі здійснюється за допомогою металевих нагелів, встановлюваних в шаховому порядку через кожні 1,5 м в спеціально висвердлені отвори. Один нагель зшиває 2-3 бруса, перетворюючи стіну в монолітну конструкцію

Своїми руками

Комплект дачного будинку з клеєного бруса повністю виготовляється на заводі за проектом, а на ділянці лише збирається, як конструктор, зазвичай за допомогою стяжок-нагелів (при комп’ютерному проектуванні попередня збірка не потрібно). Металеві шпильки-стрижні, оброблені антикорозійним складом і зафіксовані гайками, пронизують стіну і міцно пов’язують бруси між собою, фінська технологія передбачає застосування дерев’яних нагелів, які не стягають, а тільки запобігають горизонтальне зміщення бруса.

Монтаж дачного будиночка (до гребеня даху) навіть дуже великої площі займає всього півтора місяці. При цьому будинок практично не потребує внутрішнього оздоблення. Іншими словами, зібраний взимку будинок може бути заселений вже до літа.

Зовнішні та внутрішні стіни будинку виготовляються за проектом на заводі і доставляються на будівельний майданчик уже вінцями з зарізаними чашками. На ділянці замовника відбувається тільки збірка дерев’яної коробки без додаткового ручного запила. Готовий комплект будинку доставляється на ділянку в спеціальній упаковці. Його попередньо складують на помості, на 10-15 см піднесеному над землею і укритим захисним навісом.

1. Будівництво будинку починаємо з зведення фундаменту. Фундамент змішаний: цокольний поверх, який займає не всю площу забудови, лежить на повністю заглибленому фундаменті, а інша частина будинку – на восьми колонах, під які заведені триметрові палі. Обидва фундаменту зведені воєдино армованою монолітною плитою.
2. Перед початком збірки дерев’яного зрубу ретельно перевіряємо геометричні розміри фундаменту. Це необхідно, щоб виготовлений у заводських умовах з високою точністю зруб встав якісно і рівно.
3. Перший вінець будинку з клеєного бруса укладаємо на гідроізоляцію. Після цього зруб збирається технологічно і швидко, так як відсутні підганяльні роботи.
4. Подовжнє з’єднання між брусами проводиться в «хресті», що дозволяє надати нестандартний зовнішній вигляд всіх з’єднаннях.
5. Збірка брусів в зрубі здійснюється на дерев’яні нагелі з використанням тонких металевих шпильок. Між брусами кладеться якісний міжвенцевий утеплювач.
6. Після зведення стін приступаємо до установки балок перекриття. Міжповерхові основні конструкції монтуються на клеєні балки.
7. Далі проводиться монтаж кроквяної системи. Вона розроблена і споруджується з урахуванням незначною – до 2% – усадки клеєного бруса. Для забезпечення усадки будинку влаштований ковзний вузол кріплення крокв.
8. Поверх кроквяної системи акуратно укладаємо покрівельне покриття.
9. Після того, як садовий будиночок зовні майже готовий, переходимо до облаштування внутрішнього простору: встановлюємо каркасні перегородки, укладаємо утеплювач на стіни і підлогу. Виробляємо обшивку стін брусоподібною панеллю. Прокладаємо інженерні комунікації.
10. Якщо будинок за проектом оснащений відкритими терасами і верандами для сімейного відпочинку то після завершення основних робіт в будинку приступаємо до настилу дерев’яних підлог терас. При монтажі підлог використовується якісна импрегнірована дошка, яка гарантує 25-річний термін служби під відкритим небом.
11. Дачний будинок і настили зведені. Залишилося встановити вікна та двері – і котедж практичні готовий до заселення господарів.

Зашита деревини методом занурення в імпрегніруючий розчин є набагато більш дієвим способом в порівнянні з нанесенням його на поверхню деревини.

Якщо дерев’яних елементів багато і вони великі, то краще це робити у ванні.

Її легко можна зробити перед будинком: потрібно викопати яму і викласти її плівкою так, щоб її кінці виходили на 20-30 см за краї ями. Краї плівки присипати землею. У підготовлений таким чином басейн помістити деревину, притиснути її і залити захисним складом так, щоб бруси були повністю в нього занурені.

Для спустошення ванни від залишків імпрегната в одному з кутів ями попередньо потрібно закопати ємність відповідного розміру (наприклад, відро), в яку після закінчення робіт можна буде злити залишки розчину.

Як з’єднати брус або колоду: різні способи стикування

Ключовий етап будівництва дерев’яного зрубу – з’єднання бруса і колод в загальну просторову конструкцію.

Не впізнавши, які способи стикування при цьому потрібно застосовувати, не варто навіть братися за цю роботу.

Ми розглянемо основні види існуючих з’єднань, а також оцінимо переваги і недоліки кожного з них. Це допоможе починаючому майстрові впевненіше почувати себе, виконуючи збірку вінців дерев’яного будинку.

Очевидно, що стиковка бруса при будівництві потрібна у двох випадках:

• Для надійного зв’язування кутів будинку
• Для нарощування колоди або бруса

Зазначені операції можна виконати десятками різних способів, придуманих російськими зодчими за сотні років. Якщо ми станемо розглядати всі існуючі вузли з’єднання відразу, то швидко заплутаємося в складній термінології та нюансах рубки. Тому для ознайомлення докладно розповімо тільки про найбільш поширені види стикування.

Види кутових з’єднань

У сучасному дерев’яному будівництві використовуються два види кутовий стикування:

• З залишком. Залишком називають торець колоди або бруса, який виступає назовні з кута зрубу. Перевагою кутового з’єднання цього типу є кращий захист швів від продуванія-
• Без залишку. Вінці зрубу не виступають за кути будинку.

Кутові з’єднання колод виконують практично так само, як і стикування бруса. При цьому посадочне гніздо в нижньому колоді найчастіше робиться не плоским, а напівкруглим, що нагадує чашку. Тому даний спосіб стиковки отримав назву рубки «в чашу».

З’єднання колод «в чашу» із залишком

Прямокутна форма бруса не вимагає виконання складного чашоподібного стику.

Стиковку брусів на кутах будинку роблять двома способами:

• Одностороннім (у підлогу дерева)
• Двостороннім (в охряп)

Односторонній стик бруса простий у виконанні, оскільки тут досить зробити тільки один вертикальний паз.

У півдерева даний вид з’єднання називають тому, що глибина пропила або врубки становить? від висоти бруса або колоди.

Односторонній стик профільованого бруса «в півдерева»

Перераховуючи основні способи з’єднання бруса в кутах будинку, потрібно сказати кілька слів про двостороннє методі рубки «в охряп». Він складніше односторонньої стикування вінців, оскільки вертикальні пропили доводиться робити не тільки на верхній, а й на нижній стороні брусів.

Після цього деревину між пропилами вирізують, залишаючи рівні горизонтальні посадочні майданчики. Уклавши бруси один на одного, ми отримуємо міцний стик з двома плоскими швами.

З’єднання бруса «в охряп» із залишком

Надійна стиковка колод також може бути виконана способом «в охряп». Однак, найчастіше фахівці використовують з’єднання «в чашу», оптимально підходить для круглої форми колоди.

Рубка кута з колод «в охряп»

Двостороння з’єднання «в охряп» і напівкругла «чаша» вимагають високої кваліфікації теслярів. Тут потрібно працювати точно й акуратно. Будь-яка помилка з глибиною пропилу або вирубкою паза може призвести до порушення геометрії та зниження міцності стику.

Для захисту кута від продування професіонали дерев’яного домобудівництва використовують стиковку бруса «в курдюк». По суті, це модифіковане двостороннє з’єднання «в охряп», в якому на посадочній поверхні вирізаний поздовжній виступ. Він не тільки прикриває стик від продування, а й підвищує міцність зони контакту.

З’єднання кута «в курдюк» із залишком

Розглядаючи види з’єднань між собою колод і бруса, відзначимо вельми популярний спосіб рубки «в лапу». Він досить простий у виконанні і при цьому дозволяє отримати досить міцний і герметичний стик.

З’єднання колод «в лапу» без залишку

З’єднання встик

Для новачків найпростішим варіантом є поєднання профільованого бруса методом встик. Торці брусів при цьому рівно обрізають і фіксують їх на кутах за допомогою сталевих скоб або пластин з шипами.

Однак, даний метод стикування бруса не можна назвати дуже міцним і герметичним. Тому його краще використовувати для нежитлових господарських будівель.

З’єднання брусів встик

Для посилення кутів, що збираються способом встик, часто використовують шпонки – вертикальні стрижні з твердої деревини (дуб, береза, граб).

Стиковка бруса на прямий плоскою шпонці (нагелі)

Оптимальним варіантом стикування є спосіб «в теплий кут», також званий сполученням «докорінної шип». На торці бруса при цьому вирізається внутрішній виступ-шип, який захищає шов від продування і підвищує міцність кута.

Поширеним методом кутового з’єднання є «ластівчин хвіст». Від корінного шипа він відрізняється трапецієподібної формою, яка робить зону контакту брусів більш щільною і жорсткою.

Поздовжнє з’єднання бруса і колод

Крім надійної в’язки кутів дерев’яного будинку, дуже важливо забезпечити якісну подовжню стиковку бруса або колод, з яких складаються вінці. Для бруса найчастіше використовують нарощування за допомогою прямого або накладного замка. Для додаткового посилення накладного стику використовують вертикальні нагелі або шпонки.

Крім цього поздовжнє з’єднання вінців зручно робити «в півдерева», зрізаючи частина торця у з’єднуються брусів. Для підвищення жорсткості стику в зоні контакту потрібно поставити два шипа-нагеля.

З’єднання корінним шипом також цілком типово для поздовжнього нарощування брусів.

Добре пручається силам поздовжнього розтягування, що виникають при усушку дерев’яних вінців, комбіноване з’єднання «в півдерева», на верхньому виступі якого зроблений «ластівчин хвіст».

Якщо вам така рубка здається занадто складною, то виконайте поздовжнє з’єднання вінців звичайним ластівчин хвіст, який надійно фіксує нарощуваний брус і колода.

Т-подібні види з’єднань бруса і колод

Даний вид стикування застосовується в місцях примикання внутрішніх брусових і рублених простінків до зовнішньої стіни. Тут можлива реалізація одного з трьох варіантів:

1. Замковий паз на корінному шипі

2. Прямий паз на корінному шипі

3. Уже знайомий нам «ластівчин хвіст»

Корисне відео по темі:

Способи з’єднання бруса і колод плюси і мінуси кожного з них як зробити самому – лазня, сауна

Отже, яким буває з’єднання колод і бруса? Всього двох видів: в довжину, коли розмір стандартного вироби виявився недостатнім, і при рубці кутів – більш складні варіанти.

• 1 Спосіб з’єднання колод

• 1.1 «В обло», або «в чашу»
• 1.2 «В охлопьев», або «в сибірську чашу»
• 1.3 «В охряп»
• 1.4 «В лапу»

Спосіб з’єднання колод

З давніх-давен лазні будувалися тільки з колоди, а тому технологія їх з’єднання досить давня і перевірена століттями. А з’єднуватися колоди можуть двома основними способами – без залишку і з залишком. У першому случає кути лазні вийдуть ідеально рівними, але куди красивіше виглядає другий спосіб – коли колоди трохи виступають за стіну, що виглядає, звичайно, куди красивіше. Але і виходить більш затратно – адже колоди доведеться використовувати на цілих півметра більше, ніж в першому способі. Хоча кути «з залишком» куди краще захищені від дощу і вітру і набагато стійкіша.

Отже, із залишком колоди з’єднуються в таких чотирьох варіантах.

«В обло», або «в чашу»

Метод «в чашу» – найпростіший і стародавній. Для цього у верхній частині колоди потрібно вирубати округлу чашу – що і означає давньою мовою «обло». Туди вкладається поперечне колоду з такою ж чашею. Причому робити це можна ще в трьох варіантах: в курдюк, в полдерева і у вигляді заоваленной Гребеня. З давніх-давен лазні будували методом «чаші в полдерева» – це найпростіший спосіб. А щоб укладання вийшла щільною, у верхній частині колод додатково вирубується поздовжній паз – укладальної. Його ще заповнюють утеплювачем (льноватином частіше) і зверху кладуть других колоди. А, щоб стіна була стійкою, при складанні кожне укладається колоду з’єднується нагелем з нижнім – це дерев’яна шпонка прямокутного або круглого перетину.

Рубка в курдюк – найскладніша. Крім спеціального гребеня, на самому дні хащі робиться додатковий виступ, який розташовується уздовж колоди і точно поперек дна чаші. У третьому варіанті колоди з’єднуються з гребенем обвальної форми – він повинен в точності повторити обриси укладального паза, тому робиться він не зверху колоди, а знизу – такий зруб прекрасно переносить навіть сильні вітри.

«У охлопьев», або «в сибірську чашу»

Цей спосіб схожий на рубку в чашу, тільки тепер вона вирубується в нижній частині колоди. Тобто колоду як би накочується на підготовлений кут прихлопувати нижній вінець, від чого і кажуть – в охлопьев. Рубка «в охряп» тим відрізняється від охлопьев, що і внизу, і зверху колоди робляться спеціальні прямі виїмки – рівно на чверть діаметра. По суті, цей метод знаходиться десь в проміжку між звичайними кутами і кутами «в лапу». Рубка «в лапу» – це, по суті, те ж саме, що і «в охряп» – тільки колоди тут, які виступають за площину стіни, позбавлені торцевій частині. Так сам кут виходить без залишку, а щоб вся конструкція була надійною, на кінцях колод залишаються спеціальні гнізда і шипи – прісек. Правда, така стіна продуватися буде нехило, а тому під час її зведення потрібно зробити горизонтальні площини врубки похилими – відразу за двома напрямками. Ось це вже буде називатися «ластівчин хвіст» – тобто шипи між сусідніми колодами міцно зчеплені один з одним – за рахунок похилих площин.

Способи з’єднання бруса

А ось будівництво з бруса – справа нова, і, по суті, свою технологію запозичили з колод. Отже, давайте розглянемо кутове з’єднання бруса: Це з’єднання відбувається за рахунок замкових пазів – однорядкових, двосторонніх і чотиристоронніх. У першому випадку в кожному бруска робиться надпил у вигляді поперечного паза, який виконується тільки з верхньої сторони і по ширині збігається з поперечним перерізом бруса. Саме за цією технологією завжди робиться з’єднання профільованого бруса, який має строго певні параметри. У випадку з двостороннім замковим пазом пропили робити потрібно і зверху, і знизу, і глибина кожного повинна дорівнювати чверті від висоти самого бруса. А ось в третьому варіанті пропили робляться відразу з чотирьох сторін – таке з’єднання бруса нагадує дитячий конструктор – настільки просто воно виконується. З’єднання бруса «в лапу» робиться в таких трьох варіантах: встик, на корінних шипах, на шпонках. Найпростішою – перший варіант. З’єднання бруса в стик проводиться за допомогою металевих пластин з скобами або цвяхами, і наскільки якісним вийде кут, залежить від того, наскільки ідеально рівними були торці стикуються брусів. Але все одно – це не кращий варіант, і зовсім не підходящий для лазні. А ось шпонки – це спеціальний вкладиш із самих твердих порід дерева, який не дає кожній стіні рухатися. Найкращі шпонки – косі, хоча і найскладніші. Найбільш популярний на сьогоднішній день варіант будівництва лазні – з’єднання бруса в корінний шип, коли робиться паз в одному з брусів, а в іншому – вертикальний шип. Це – саме надійне з’єднання. Тільки ось в процесі монтажу потрібно буде закласти в паз льно-джутове полотно для поліпшеної теплоізоляції зрубу, а після укладання кожного вінця потрібно буде в кут забивати дерев’яний круглий нагель.

У «ластівчин хвіст»

Ця конструкція – найнадійніша. З’єднання бруса «ластівчин хвіст» проводиться за допомогою шипа трапецієподібної форми і виготовленням таких же обрисів паза на торці з’єднується бруса. Це – найосновніші види з’єднання бруса. Є й інші – прогрес йде, і будівельники завжди шукають способи будівництво полегшити, але якість при цьому не втратити. Можливо, в недалекому майбутнє і поздовжнє з’єднання бруса, і кутова стане схоже не збірку дитячого «лего».