Зміст:

1 Как сделать косовище своими руками пошаговая инструкция
2 Как сделать косовище для косы своими руками
3 Крісло своїми руками: схеми та варіанти виготовлення + покрокова інструкція, як зробити крісло з дерева та підручних матеріалів
- 3.1 Види крісел

Как сделать косовище своими руками пошаговая инструкция

® Косовища (рис. 1) изготавлива-« ют в нашей местности из молодой § ели. Деревце желательно подо-^ брать таких размеров, чтобы его пришлось меньше строгать. Рубят елочку зимой (крепче дерево). Сушат ель в коре и не на солнце, чтобы меньше было трещин. Делают косовище и из березы, иногда — из сосны. Реже строгают из ясеня. Это уже мастера, уважающие свой ин-

Для ручки косы подбирают пруток (из дуба или крушины) небольшой длины, но с запасом, чтобы окончательный размер установить потом по руке. Диаметр прутка — около 3 см. Посередине прутка вырезают небольшое углубление (рис. 2, а) в виде корытца (толщина оставшейся после подрезки части равна примерно 1/3 диаметра прутка). Перед тем, как изогнуть дубовый пруток, его лучше прокипятить (хотя бы

струмент и умеющие держать рубанок, выбирают для косовища ясень. Нижняя часть у таких косовищ шестигранная, верхняя — круглая. Подобные косовища выстругивают не из тонкого дерева, а из заготовок, которые получают, раскалывая ствол взрослого ясеня.

Длина косовища зависит от роста косца и обычно больше этого роста на 15. 20 см.

место изгиба) в воде минут5. 10, а уж потом обогнуть его вокруг круглой оправки диаметром около 3 см.

Пруток из крушины можно подогреть (в коре) на огне, влив в вырезанное корытце немного воды. Когда кора подгорит, пруток готов к изгибу. Если ручка с первого раза не получится, не отчаивайтесь! Вторая обязательно выйдет лучше! Когда же изогнутая ручка высохнет, ее разре-

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Косить вручную обычной косой я начал в 12 лет – этому искусству меня научил отец. Сейчас мне 75, полностью обработать свой участок таким способом мне уже не под силу, и я перешел на кошение газонокосилкой собственной конструкции.

Но старушку косу не выбросил!

Время от времени, чтобы вспомнить молодость и немного размяться, беру ее в руки. Думаю, она всегда пригодится на даче, хотя бы для кошения крупных сорняков которые не возьет н игазонокосилка ни триммер. Поэтому хочу поделиться опытом кошения.

Прежде всего, нужны начальные сведения о самой косе. Это инструмент, состоящий из ножа, косовища, ручки и крепежного устройства ножа на косовище (рис. 1 и 2).

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Нож согласно ГОСТу (который, несмотря на все события последних десятилетий, никто не отменял) должен изготовляться из инструментальных сталей марок У7А, У8 и У8А. Он должен быть термически обработан. Сам нож включает в себя элементы, показанные на рис. 3. Однако качество ножа не всегда бывает на высоте (вот они, результаты нового времени). Поэтому перед приобретением надо внимательно осмотреть его. На поверхности не должно быть трещин, расслоений, углублений или выступов.

Полотно ножа должно быть ровным и одинаковой толщины в сечениях.

Это проверяется приложением к полотну каких-нибудь небольших ровных пластинок, например металлических уголков.

Далее нужно проверить термообработку. Удерживая нож за пятку, ударьте его по обушку массивным деревянным предметом. Чистый ясный звук говорит о хорошем качестве металла. Если звон глухой и прерывистый, то такой нож вряд ли сослужит вам хорошую службу.

Еще одно испытание: взяв нож за пятку, уприте его носиком в деревянную поверхность и слегка надавите на него. Если полотно изогнется равномерно, а после снятия нагрузки примет исходную форму, то все в порядке. Если же останется прогиб, значит, термообработка ножа была выполнена из рук вон плохо. Можно проверить ее и с помощью гвоздя. Проведите им поперек лезвия. Если металл хорошо закален, то с гвоздя снимется небольшая стружка. Если же он скользит и стружки нет, то такой нож лучше не брать. Изготовители могут сэкономить и на заточке лезвия.

Проверить это просто: плоским надфилем мелкого рифления проведите по лезвию. Если все нормально, надфиль скользит, если нет – снимает с металла стружку.

Не найдет коса на камень

Косовище должно быть упругим и прочным. Покупая готовое, обратите внимание, чтобы на нем не было искривлений, сучков и других дефектов. Длина его должна быть 1700-2000 мм, сечение – 40×40 с фасками по длине до утолщения. Посередине утолщения устанавливается ручка в сторону, противоположную скосу, под установку ножа – на уровне пупка косаря, с небольшим наклоном вправо от плоскости среза (рис. 4).

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Донная коса для очистки дна от водорослей,своими руками Подробнее

Донная коса (грабли) для очистки от водорослей на рыбалке, испытания, чертежи Подробнее

Донная Коса. Как она работает? Подробнее

Донная коса!!Инструмент для чистки водоема,пруда или озера от водорослей! Подробнее

Донная коса (грабли) для очистки дна от водорослей Подробнее

Приспособление для очистки водоема. Донная коса для очистки пруда от водорослей Подробнее

Донная Коса для зомби апокалипсиса. Подробнее

Коса на ручку подсачека. Подробнее

Донная коса конструкция и размеры Подробнее

Рыбацкая коса для очистки водоема от травы Подробнее

насадка для бензокосы или как косить камыш ПОД ВОДОЙ. #PRO100еРешение #БЕЗтокаря Подробнее

Как Избавиться от Камыша=Тростника на Водоёме без применения инструмента

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Делаем ручную косу для травы

Кошу давно, еще в годы оккупации помогал родителям. После изгнания фашистов работы в этой части прибавилось -нужно было заготавливать корм для своего и колхозного скота. А косцов на селе не хватало, война унесла многих. Трудились в поте лица. Утром для себя, а уже часов в 8-9 утра выходили на колхозные луга.
Итак, косим. Я нарисовал эскиз основного инструмента косца. Длина черенка 1,8-2,2 м, в зависимости от роста работника. Материал — ель диаметром 4-5 см. После вырубки нужно снять кору: получается красивый оттенок. Срезаем сучья и после частичной сушки ровняем с помощью рашпиля по дереву. Нижний конец срезаем наискось под углом примерно 30° к оси черенка. В верхней части скоса делается сверлом или стамеской отверстие (или углубление) под шип косы.
Металлическое кольцо — основная деталь крепления косы к косью (черенку). Став дачником, я изготавливаю его из выхлопной трубы.
бы «Жигулей». Кольцо, как показано на рисунке, имеет небольшую конусность. Широкая поверхность — к косью, узкая соприкасается с клином. Его изготавливаю из дерева твердых пород (дуб, ясень, сирень и др.). Последняя деталь в моем варианте инструмента — ручка. Материал — дерево, хорошо поддающееся изгибу (дуб, липа, черемуха). Длина заготовки 35 см. Посередине, в зависимости от диаметра черенка, заборником делается вырез, благодаря которому ручка обхватывает косьё и прижимается к нему с помощью сжатия рычагов шнурком.

Для обеспечения качества при изгибе ручку опускаем в кипяток — дерево распаривается и легко облегает заготовку. После изгибания рычаги ручки связываются шнуром, изделие высушивается, а затем обрабатывается, шлифуется.
Надевать ручку на наконечник следует не разгибанием, а насаживанием до определенного места.
Оно зависит от роста косца и равно расстоянию от земли до тазовой кости. При установке косы ее располагают носком на расстоянии от ручки, равном участку от низа косья до места нажима ручки (расстояние 4-5, см. рис.). У Михаила Ежова (постоянный читатель и автор «Дачи») показаны два варианта расположения косы
при ее закреплении. В моей практике такого не было. Трава должна скашиваться во всех случаях, а не сбиваться. Надо уметь правильно держать косу и правильно совершать круговые движения. Замечу, что не все косцы эту операцию выполняют одинаково. Одни прижимают косу к земле, другие, наоборот, поддерживают ее. У одних при завершении хода срезания левая рука приподнимается кверху, другие придерживаются одинаковой высоты, как в начале захвата, так и при завершении. Это дает не только навык, но и положение косы по отношению к черенку.

Итак, когда все приготовлено, как описано выше, закрепляются надежно коса и ручка. Жаль, что заводы-изготовители кос не отбивают их перед сдачей в продажу, передавая эти функции покупателям. Первое же начальное выполнение этой операции сложно и по силам далеко не всем, кто хочет освоить профессию косца. Если мой голос услышат производители кос, пусть помогут нам, дачникам, трудиться на своих участках.
Важна изаточка. Промышленные предприятия и частные фирмы в изобилии поставляют в торговлю бруски с ручками и без них. Качество хорошее. В своей практике я не прибегал к смачиванию минташек как после войны, так и сейчас. Клепаю на наковальне пяткой молотка. Одна колодка для сидения, а вторая — для наковальни, последняя на 25-30 см выше первой. Ноги сжимаются и не позволяют колодке смещаться при ударах молотком. Левая рука удерживает косу и смещает ее после каждого удара то вперед, то назад. Отбиваемая таким образом лицовка получается ровной и гладкой. Толщина зависит от травы и местности, где будут выполняться работы.
Заточка. Коса всегда должна быть готовой к работе. Ее после отбивания нужно хорошо заточить. Я это делаю после сборки инструмента.
Затачиваем в 2-3 этапа. Сначала точится верхняя часть, при этом коса удерживается за носок, затем нижняя, потом делается 2-3 прохода по всей длине лезвия. Брусок нужно держать в плоскости лезвия косы, в противном случае можно заточить до заусенцев в ту или иную сторону.
Правильно изготовленные детали косы и хорошо отбитое и заточенное лезвие — залог успешной работы с газонами, обочиной и другими участками, где требуется покос.
Закончив работу на газоне, хорошо помойте и высушите косу, в противном случае может появиться ржавчина.

(53 голоса, среднее: 4 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Трудились в поте лица. Утром для себя, а уже часов в утра выходили на колхозные луга. Итак, косим. Я нарисовал эскиз основного инструмента косца. Длина черенка 1,,2 м, в зависимости от роста работника. Материал — ель диаметром см.

После вырубки нужно снять кору: получается красивый оттенок. Срезаем сучья и после частичной сушки ровняем с помощью рашпиля по дереву. В верхней части скоса делается сверлом или стамеской отверстие или углубление под шип косы.

Сделай Сам (Огонек) 1997-02, страница 66

Металлическое кольцо — основная деталь крепления косы к косью черенку.

Став дачником, я изготавливаю его из выхлопной трубы. Кольцо, как показано на рисунке, имеет небольшую конусность. Широкая поверхность — к косью, узкая соприкасается с клином. Его изготавливаю из дерева твердых пород дуб, ясень, сирень и др. Последняя деталь в моем варианте инструмента — ручка.

Материал — дерево, хорошо поддающееся изгибу дуб, липа, черемуха.

Длина заготовки 35 см. Посередине, в зависимости от диаметра черенка, заборником делается вырез, благодаря которому ручка обхватывает косьё и прижимается к нему с помощью сжатия рычагов шнурком. Для обеспечения качества при изгибе ручку опускаем в кипяток — дерево распаривается и легко облегает заготовку.

После изгибания рычаги ручки связываются шнуром, изделие высушивается, а затем обрабатывается, шлифуется. Надевать ручку на наконечник следует не разгибанием, а насаживанием до определенного места. Оно зависит от роста косца и равно расстоянию от земли до тазовой кости.
При установке косы ее располагают носком на расстоянии от ручки, равном участку от низа косья до места нажима ручки расстояние , см.

У Михаила Ежова постоянный читатель и автор «Дачи» показаны два варианта расположения косы при ее закреплении. В моей практике такого не было. Трава должна скашиваться во всех случаях, а не сбиваться. Надо уметь правильно держать косу и правильно совершать круговые движения. Замечу, что не все косцы эту операцию выполняют одинаково.

Одни прижимают косу к земле, другие, наоборот, поддерживают ее. У одних при завершении хода срезания левая рука приподнимается кверху, другие придерживаются одинаковой высоты, как в начале захвата, так и при завершении. Это дает не только навык, но и положение косы по отношению к черенку.

Если мой голос услышат производители кос, пусть помогут нам, дачникам, трудиться на своих участках. Важна изаточка.
Промышленные предприятия и частные фирмы в изобилии поставляют в торговлю бруски с ручками и без них. Качество хорошее. В своей практике я не прибегал к смачиванию минташек как после войны, так и сейчас.

Клепаю на наковальне пяткой молотка. Одна колодка для сидения, а вторая — для наковальни, последняя на см выше первой. Ноги сжимаются и не позволяют колодке смещаться при ударах молотком. Левая рука удерживает косу и смещает ее после каждого удара то вперед, то назад. Отбиваемая таким образом лицовка получается ровной и гладкой.

Толщина зависит от травы и местности, где будут выполняться работы. Коса всегда должна быть готовой к работе. Ее после отбивания нужно хорошо заточить. Я это делаю после сборки инструмента.
Затачиваем в этапа. Сначала точится верхняя часть, при этом коса удерживается за носок, затем нижняя, потом делается прохода по всей длине лезвия.

Брусок нужно держать в плоскости лезвия косы, в противном случае можно заточить до заусенцев в ту или иную сторону. Правильно изготовленные детали косы и хорошо отбитое и заточенное лезвие — залог успешной работы с газонами, обочиной и другими участками, где требуется покос.

Закончив работу на газоне, хорошо помойте и высушите косу, в противном случае может появиться ржавчина. Добавить комментарий Не отвечать. Уважаемые читатели. Мы не приемлем в комментариях мат, оскорбления других участников, спам и ссылки на сторонние ресурсы, враждебные заявления в сторону администрации и посетителей ресурса.

Комментарии, нарушающие правила сайта, будут удалены. Следить за комментариями этой статьи. Моя дача. Делаем ручную косу для травы. Автор: Павел Распечатать Оцените статью:. Войти с помощью:.

Почему коса, а не триммер? Сделал косу. Материал для косовища и ручки, как насадить.

Рубят елочку зимой крепче дерево. Сушат ель в коре и не на солнце, чтобы меньше было трещин. Делают косовище и из березы, иногда — из сосны. Реже строгают из ясеня. Это уже мастера, уважающие свой ин-. Для ручки косы подбирают пруток из дуба или крушины небольшой длины, но с запасом, чтобы окончательный размер установить потом по руке.

Диаметр прутка — около 3 см. Посередине прутка вырезают небольшое углубление рис. Перед тем, как изогнуть дубовый пруток, его лучше прокипятить хотя бы. Нижняя часть у таких косовищ шестигранная, верхняя — круглая. Подобные косовища выстругивают не из тонкого дерева, а из заготовок, которые получают, раскалывая ствол взрослого ясеня.

Пруток из крушины можно подогреть в коре на огне, влив в вырезанное корытце немного воды.

Навигация по записям

Когда кора подгорит, пруток готов к изгибу. Если ручка с первого раза не получится, не отчаивайтесь. Вторая обязательно выйдет лучше. Когда же изогнутая ручка высохнет, ее разре-.

Косить вручную обычной косой я начал в 12 лет — этому искусству меня научил отец. Сейчас мне 75, полностью обработать свой участок таким способом мне уже не под силу, и я перешел на кошение газонокосилкой собственной конструкции.

Время от времени, чтобы вспомнить молодость и немного размяться, беру ее в руки.

Думаю, она всегда пригодится на даче, хотя бы для кошения крупных сорняков которые не возьет н игазонокосилка ни триммер. Поэтому хочу поделиться опытом кошения.

Прежде всего, нужны начальные сведения о самой косе. Это инструмент, состоящий из ножа, косовища, ручки и крепежного устройства ножа на косовище рис. Он должен быть термически обработан. Сам нож включает в себя элементы, показанные на рис.
Однако качество ножа не всегда бывает на высоте вот они, результаты нового времени.

Поэтому перед приобретением надо внимательно осмотреть его. На поверхности не должно быть трещин, расслоений, углублений или выступов. Это проверяется приложением к полотну каких-нибудь небольших ровных пластинок, например металлических уголков.

Можно проверить ее и с помощью гвоздя. Проведите им поперек лезвия. Если металл хорошо закален, то с гвоздя снимется небольшая стружка.
Если же он скользит и стружки нет, то такой нож лучше не брать. Изготовители могут сэкономить и на заточке лезвия.

Проверить это просто: плоским надфилем мелкого рифления проведите по лезвию. Если все нормально, надфиль скользит, если нет — снимает с металла стружку. Косовище должно быть упругим и прочным. Покупая готовое, обратите внимание, чтобы на нем не было искривлений, сучков и других дефектов.

Посередине утолщения устанавливается ручка в сторону, противоположную скосу, под установку ножа — на уровне пупка косаря, с небольшим наклоном вправо от плоскости среза рис. Лучший материал — молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени.

Клин изготовляют из прочного сухого дерева акации или дуба. Ручку можно сделать подвижной рис. Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом.
Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик рис.

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура рис. Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный.

В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее. Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой.

После этого нож нужно отбить. Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки рис. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

В результате отбивки лезвие получается тонким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке нож лучше снимать с косовища. Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг около 1 мм и не прикладывая усилий.

Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту. Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат специальный металлический стержень для правки лезвия. В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров.

Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания — это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок — быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется.

Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы. Рис 1. Устройство косы: 1-нож. Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой: 1 — косовище, 2 — пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 — гайка М6, б — шайба пружинная.

Вариант крепления ножа скобой: 1 — скоба, 2 — планка, 3 — винт Мб Крепление ножа косы. Устройство ножа: 1 — полотно, 2 — обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 — носик, 6-шипик. Ручка: 1 — ручка прямая, 2 — ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 — косовище, 5 — фаска, 6 — выборка под шпагат, 7 — выборка для изгиба.

Высота подъема лезвия: 1 — косовище, 2 — лезвие ножа, 3 — полотно ножа, 4 — опорная поверхность. Рис 7. Выборка под шипик: 1 — косовище, 2 — пятка ножа, 3 — шипик, 4 — скос косовища, S — выборка под шипик. Рис 9. Инструмент для отбивки косы : 1 — бабка с широкой наковальней, 2 — молоток с узкими бойками, 3-емкость с водой.

Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка — продолговатого бруска-«наждачки». Заточку производят по диагонали от пятки к носку, при этом брусок должен находиться под небольшим углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое надо попеременно с обеих сторон.

Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ. Мое детство прошло в селе. В пору сенокоса мужиков из колхоза направляли косить вручную там, где механические косилки не могли взять траву.

Как насадить и отбить косу. Как правильно косить ручной косой

Деревянное косовище,клин,кольцо,ручка косы своими руками,чертеж технология изготовления.

Косовище изготавливается из молодой ели.Деревце желательно подобрать таких размеров,чтобы его пришлось меньше строгать.Рубят елочку зимой .Сушат ель в коре и не на сонце,чтобы меньше было трещин.Можно также делать из ясеня.

Длина косовища зависит от роста косца и обычно больше этого роста на 15-20 см.

Рисунок:чертеж косовища.H-рост косца.

Для ручки косы подбирают пруток из дубанебольшой длины ,но с запасом,чтобы окончательный размерустановить потом по руке.Диаметр прутка около 3 см.

Рисунок:чертеж ручки для косы.

Посередине прутка вырезают небольшое углубление в виде корытца (см.рисунок)(толщина оставшейся после подрезки части равна примерно 1/3 диаметра прутка). Перед тем, как изогнуть дубовый пруток,ешо лучше прокипятить в воде 5-10 минут,а потом обогнуть его вокруг круглой оправки диаметром около 3 см.Когда изогнутая ручка высохнет,ее усанавливают на косовище стягивают шпагатом.

Кольцо для крепления косы можно изготовить из отрезка водопроводной трубы подходящего диаметра или сварить из листовой стали толщиной 2-3 мм.

Рисунок:принадлежности для косы:а-фигурное;б-клин; в-срез косовища.

Клин изготоавливается из дуба.Не делайте его слишком длинным.

От угла среза косовища зависит усилие .прилагаемое при косьбе.

Как сделать косовище для косы своими руками

Ручная коса состоит из: ножа, косовища, рукоятки, клина и кольца.

Знаете ли вы? Нож может издавать звук, напоминающий колокольный звон.

Полотно

Полотно — это длинное лезвие, загнутое к низу. Выполнено из инструментальной стали (У8, У7). Существует классификация в зависимости от длины ножа: 50 см — 5, 60 см — 6 см и до 9. Наиболее распространённая № 5. Состоит из: полотна, обушки, острия, носика, пятки и бородки.

Отличить качественное лезвие у косы можно по следующим признакам:

отсутствие повреждений и неровностей;
одинаковая толщина лезвия;
глубокий звук при ударе;
хорошая упругость.

Ножи имеют и другое название — литовка или полотно.

Часто садоводам и огородникам приходится бороться с сорняками. Существует много приспособлений для механического удаления врагов культурных растений. Среди них — плоскорез Фокина. Плоскорезом можно срезать и выдергивать сорняки. Отметим, что этот ручной культиватор вполне по силам изготовить самостоятельно своими руками.

Косовище

Косовище, или косье, черенок, — это длинная деревянная основа ручной косы. Длина — 1,7 или 2 м. Должно быть без повреждений, упругим, ровным. Хорошим материалом является ствол ели на высоте 2 м. Для изготовления: удалить лишние элементы (сучки, кору), придать нужную форму, сушить в вертикальном положении, шлифуют, можно пропитать восковым раствором.

Чтобы начать изготовление ручной косы для травы, необходимо знать, как насадить косу на косовище: сделать разрез под углом на конце и маленькое углубление для шипика пятки лезвия. Для кошения на неровной местности срез — 35 мм, на ровной — 10 мм.

Рукоятка

Для более удобного кошения существует рукоятка или лучок. Для крепления: вырезать в косовище квадрат, забить шип рукоятки, расклинивать его, можно усилить с помощью саморезов или шурупов.

Различают неподвижные и регулируемые. Первые — устойчивые и надежные, вторые — более удобные, если использует много людей.

Клин — деревянное приспособление для крепления лезвия к косовищу. Изготавливают из сухих пород дерева. Важно, чтобы крепление было надежным, потому что от этого зависит целостность и безопасность.

Кольца

Кольца — второй элемент крепления ножа к черенку в виде болтового крепления. Используют вместе с клином.

Выделяют узкие и широкие, с ключом и без ключа. Кольца с регулируемыми болтами называют «струбцинками».

Шпагат

Шпагат — это специальный вид крепкой нити. Необходим для регулируемой рукоятки. При изгибе им или проволокой связывают два конца лучка из гибкого вида дерева и закрепляют с помощью вырезанных на них выемок.

Обработка и заточка лезвия

Рукоять мы будем монтировать всадным методом, так проще и наборный вариант можно применить. Если нет ленточной шлифмашины, также приемлема работа с УШМ. Единственное, со спусками будет сложнее.

В первую очередь нужно нарисовать эскиз для наглядности будущего клинка, и выполнять все действия в соответствии с ним. Не забывайте, что рукоять будет всадная, значит хвостовик изготавливайте удлинённый. Не волнуйтесь, слишком длинный хвост поможет сделать наборную ручку:

Изготовив эскиз, вырезаем его и, приложив к острию косы, обрисовываем маркером. Рисуйте так, чтобы носик и кончик лезвия совпадали, в дальнейшем будет меньше волокиты с их выводом.
Следующим этапом, нужно зажать заготовку в тиски и аккуратно обрезным кругом УШМ вырезать «черновую» деталь. Во время реза следите за температурой, обязательно поливайте водой и не допускайте перегрева, иначе металл может размягчиться и вся работа «насмарку». И косу жалко. Получив деталь согласно чертежу, абразивным кругом пройдитесь и уберите все зацепы и скосы.
Самое время переходить к выведению спусков. Их также рекомендуется симметрично с обеих сторон разметить маркером и под одинаковыми углами вывести на шлифовальной ленточной машине. Или закрепив «болгарку» удобным образом, использовать её как шлифстанок. Во время этих работ опять же недопустим перегрев, поливайте деталь постоянно водой.

Чертеж для выполнения ножа из косы.
После выведения спусков надо заточить клинок. Тип режущей кромки выбирайте сами. Зависит от предназначения ножа, сталь можно заточить очень остро. Для окончания работы с клином обязательно нужно отшлифовать его, сперва специальным кругом. А затем вручную с помощью наждачной бумаги от большего зерна к мелкому.

Виды кос

В зависимости от некоторых отличающихся деталей выделяют такие виды кос: литовка, горбуша и серпан.

Литовка

Литовка — наиболее распространённая ручная коса для травы. Имеет длинную, ровную, прямую рукоятку, косье, полотно, клин с кольцами.

Горбуша

Горбуша — с короткой изогнутой ручкой. Предназначена для кошения травы в очень неровных местностях и трудных местах, например, вокруг пенька и т. д.

Недостаток — пользоваться нужно в согнутом состоянии.

Для выравнивания газона лучше всего подойдет газонокосилка. Существуют электрические и бензиновые модели, а в современных газонокосилках есть еще и функция мульчирования.

Серпан

Серпан — с коротким полотном (до 35 см). Используется для удаления твёрдых видов растений (кустов, зарослей). Состоит из полотна, удлинителя, черенка и гайки-барашка.

Важно! Выбор косы должен зависеть от того, какие растения вы собираетесь косить. При неправильном использовании она быстро испортится, и не будет достигнут желаемый результат.

Серпан в сложном виде безопасен для транспортировки.

Подготовка к работе

Существует несколько способов приготовления ручной косы для работы: заточка, отбивание и доводка расхлябанной поверхности, рассмотрим детальнее каждый из них.

Отбивание

Чтобы знать, как отбить косу в домашних условиях, давайте разберемся, что такое отбивание. Отбивание — это процесс обработки, отсечки лезвия специальным молотком с острым концом для утончения ножа по всей длине и появления режущих зазубренностей. Перед отбиванием нужно оставить лезвие в воде для потемнения, чтобы потом чётко видеть зону отсечки. Отбивание проводится в пятки полотна к носику.

Новые обычно уже отсечены в месте производства, но отбить косу можно и своими руками.

Для удобства используют специальный стул с ножками разной высоты. Возле высокой ножки находится бабка. Приспособление для клепки кос называется бабка — узкая, маленькая наковальня. Изготовить ее можно в домашних условиях из напильника или материала твёрдостью от 57 HRC. Можно использовать косоотбой — усовершенствованная бабка, более легкая в использовании. Удары должны быть не сильные, по всей линии ножа.

Доводка расклепанной поверхности

Доводка лезвия производится с помощью бруска для подточки и мусата — специального стержня из метала для выравнивания ножа. Точить нужно только ту часть лезвия, которая светлее.

Заточка

Заточка производится перед отбивкой. Для этого используют мелкозернистый абразивный круг. Основные правила того, как наточить косу: охлаждать лезвие водой, вращать круг медленно. Заточка начинается с нижней стороны на 1,5-2 см.

Плетение одинарной французской косы в домашних условиях

Это самая простая в освоении коса.

Если вы раньше совсем не умели плести косички из волос, то начинать лучше именно с обыкновенной французской классической косички. Прическу можно делать на средние и длинные волосы.

Коса может быть одинарной, двойной или в любой другой вариации. Но здесь рассмотрен самый легкий вариант – пошаговое плетение одинарной французской косы посередине головы.

Инструкция:

Расчешите волосы, если они мягкие и пушатся, немного намочите их водой.
Если есть челка, то отделите ее, оставив свободной. Длинную челку можно вплести в косу.
Встаньте за спиной и попросите чуть наклонить голову.
В передней части головы соберите небольшой пучок волос, разделите его на 3 части и начинайте плести обычную косичку.
К каждому следующему плетению добавляйте к пучку волос в руке пряди с боков, поочередно, с одного и другого.
Коса постепенно должна начать утолщаться.
Закончите плетение свободной ниспадающей косичкой и завяжите ее резинкой. По желанию хвост можно оставить распущенным.

Пошаговое плетение такой косы представлено на фото:

Как косить?

Левой рукой взять косье выше ручки, правой — ручку, правой ногой вперед, левую немного назад. В таком положении совершать круговые махи справа налево. Туловище немного повернуть и наклонить вперед. Носик стоит немного поднимать вверх, чтобы трава срезалась ровно, и он не зарывался в землю.

Важно! При кошении стоит соблюдать правила безопасности и быть крайне осторожными, поскольку это очень небезопасно!

При кошении лезвие может повредиться, поэтому с собой стоит носить точильный брусок, стальной стержень.

Правила выбора косы

Выбор в первую очередь зависит от вида растений, которые нужно убрать. Для обычной травы — литовка, для гористой и неровной местности — горбуша, для твердых видов растений — серпан.

Чтобы выбрать качественную ручную косу, нужно обратить внимание на:

Отсутствие повреждений любого из элементов (полотна, кольца).
Косовище, нож должны быть гибкими.
Крепление должно быть крепким.
Нож при ударе должен издавать характерный глубокий звук.

Высоту косовища следует выбирать в соотношении к росту. Существует классификация по размеру ножа, № 5 — стандартная, «для дома», чем больше номер, тем больше область захвата, но тем она тяжелее и больше усилий надо прикладывать.

П О П У Л Я Р Н О Е:

В любой семье, где есть несовершеннолетние дети, рано или поздно возникает проблема ограничения доступа ребенка к компьютеру. Не секрет, что в последние годы серьезно обострилась проблема компьютерной зависимости детей и подростков. Над этой проблемой работают психологи, педагоги и другие специалисты, и все они отмечают: компьютерная зависимость — это болезнь. Причем она влечет за собой возникновение целого ряда расстройств, которые в общем случае можно разделить на две категории: психические и физические. Подробнее…

Косовище для косы своими руками

Длина косовища зависит от роста косца и обычно больше этого роста на 15. 20 см.

место изгиба) в воде минут5. 10, а уж потом обогнуть его вокруг круглой оправки диаметром около 3 см.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Но старушку косу не выбросил!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Полотно ножа должно быть ровным и одинаковой толщины в сечениях.

Не найдет коса на камень

Можно сделать косовище своими руками

Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).

Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

Заточка и отбивка косы своими руками

Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой. После этого нож нужно отбить.

Как отбить косу

Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.

Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.

Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.

Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.

В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.

Заточка, отбивка и насадка косы

Рис 1. Устройство косы:
1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.

Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой:
1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.

Вариант крепления ножа скобой: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – винт Мб -1. Рис. 2. Крепление ножа косы

Рис. 3. Устройство ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.

Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.

Рис. 5. Ручка: 1 – ручка прямая, 2 – ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 – косовище, 5 – фаска, 6 – выборка под шпагат, 7 – выборка для изгиба.

Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножа, 3 – полотно ножа,
4 – опорная поверхность.

Рис 7. Выборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – выборка под шипик.

Рис 8. Установка захвата косы: 1 – косовище, 2 – нож, 3- ручка, 4-шнур.

Рис 9. Инструмент для отбивки косы: 1 – бабка с широкой наковальней, 2 – молоток с узкими бойками, 3-емкость с водой.

Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка – продолговатого бруска-«наждачки».

Заточку производят по диагонали от пятки к носку, при этом брусок должен находиться под небольшим углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое надо попеременно с обеих сторон.

Косы, руки и мотор

Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ.

Мое детство прошло в селе. В пору сенокоса мужиков из колхоза направляли косить вручную там, где механические косилки не могли взять траву. И мы, пацаны, всегда сбегались туда. Интересно нам было. А когда самого знатного косаря, видавшего виды деда, сажали клепать косы (а при постоянной работе каждую надо было править по три-четыре раза в день), то начиналось настоящее преставление. Так вот тот дед клепает и нам подробно рассказывает про каждую деталь, что и как с ней надо делать. После таких уроков даже самые ленивые и непонятливые из нас начинали управляться с этим делом. Эх, где бы сегодня таких учителей найти… Косил тот дед – как в балете танцевал, красиво работал. После него лужок вроде как выбритый был.

Итак, начинать все нужно с правильного выбора косы.

Самой ходовой, то есть, можно сказать, универсальной, считается №6. Это означает, что длина лезвия у нее 60 см. Коса №7 тоже неплоха, но она больше подходит для ровной местности, да и управляться с ней тяжелее. Есть еще №8 и 9, ими все срезать можно, но работать с ними могут только физически очень крепкие люди. Номера, кстати, ставят на пятках косы, рядом с клеймами. Ну, значит, выбрали себе инструмент – пора готовить косу к работе.

Тут вот в чем суть: косу надо начинать клепать только с середины, а нес пятки или носка, иначе ее поведет волнами и тогда пиши пропало. И самое главное – два раза бить по одному месту нельзя!

Значит, кладем косу на бабку плужком вниз, мелом отмечаем примерный центр и средней силы ударами молотка клепаем в направлении носика. Затем опять с середины к пятке. С каждым заходом удары делаем все слабее и слабее, а последний так совсем легонький. Если коса забита (то есть ее давно не клепали), проходим по ней молотком 8-10 раз. Во время этой операции заодно можно узнать и то, на что коса способна. Если за два-три прохода металл расклепывается, значит, она оставляет желать лучшего.

От выбора косовища тоже многое зависит. Лучшее для него дерево – осина или ель, а оптимальная его длина – 2 м. На уровне пупка крепим к нему ручку. В идеале ее нужно не покупать в магазине, а делать самому, чтобы она, как говорится, по руке была. И если все сделано как надо, то косить вручную – одно удовольствие. Правда, мне уже за 60 лет, и скашивать большие площади во время сенокоса (особенно если это нужно сделать быстро из-за надвигающейся непогоды) стало затруднительно. В этом случае хороший вариант – мотокоса.

Работая этим инструментом, я не устаю совсем, да и клепать ее не нужно. И про частое затачивание оселком можно тоже забыть. Ручной косой кошу, пока роса (не зря же раньше говорили: «Роса долой – и мы домой»), иначе не скашивать будешь, а рубить. Мотокосой же в любое время можно работать. Это и обсудим.

Прежде чем покупать мотокосу, нужно четко осознать, для чего она вам нужна. Для заготовки сена лучше всего подойдет агрегат мощностью 1,2-1,5 кВт и объемом движка не менее 30 куб. см, иначе густую высокую траву будет проблематично срезать.

Можно, конечно, и более мощную косу купить, но тогда расход бензина увеличится. Тут уже вам решать, что удобнее и выгоднее. А вообще-то, один работник с мотокосой заменяет почти троих косарей с ручным инструментом.

Для небольшого участка подойдет коса китайского производства – она дешевле. Должен сказать, что если фирма-производитель действительно чисто китайская (это по названию сразу можно понять), то качество ее продукции вполне себе нормальное. Но если планируется интенсивная эксплуатация, то тогда лучше подкопить денежек и купить фирменную в фирменном же магазине. И с этим делом нужно быть крайне осторожным и внимательным, потому что именно подделки под громкие марки качеством точно не блещут. Мне известен случай, как мужик купил подобный инструмент за бешеные деньги, а через неделю там все заклинило. Отнес агрегат в гарантийку, и только там ему сказали, что он приобрел подделку. Вообще, нынче подделывают так искусно, что кто не знает нюансов, то примет все за чистую монету.

Например, на оригинальных изделиях обязательно должен быть выбит серийный номер. Нет его – остерегайтесь.

И хочу сказать об одной важной вещи, о которой многие дачники просто забывают или не обращают на нее внимания. Когда закончился сезон и вы убираете мотокосу до следующей весны, то обязательно удалите из бачка все топливо. Сливать его не нужно (зачем загрязнять землю?), просто заведите мотор, и пусть он работает, пока не остановится. Заодно и карбюратор таким образом прочистите, иначе присадки, которые содержатся в бензине, за зимние месяцы повредят эластичную мембрану. Пару раз забудете это сделать – и меняйте карбюратор, а это треть стоимости косы. В общем, приятной всем работы с косами -ручными и бензиновыми!

Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

Устройство косы и выбор ее ножа

Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

Подготовка косы к работе

Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Заточка и отбивка косы

Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

Иногда отбивают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, на узкой бабке. Такой способ позволяет несколько быстрее выполнить эту операцию, но требует определенного умения, навыка. Бабка це должна быть мягче металла ножа косы.

Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

Как косить?

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Садовая лавочка своими руками

В каждой семье сегодня есть такой необходимый атрибут — унитаз. Со временем старый унитаз заменяется на новый, красивый, с модным дизайном. Что же делать со старым унитазом?

Сегодня мы будем утилизировать старый унитаз, а точнее одну из его составных частей – водосливной бачок.

Сегодня почти у каждого дома есть принтеры, лазерные или струйные.

Иногда приходится распечатывать фотографии, карточки и т.п. на бумаге большего формата.

После нужно будет ровно обрезать бумагу, точно по нужному размеру.

Для этого не обязательно покупать станок, его можно сделать своими руками.

Солнечная батарея для зарядки телефона

Конечно, хорошо было бы если телефон заряжался или хотя бы частично подзаряжался от источника солнечной энергии. Производители телефонов почему-то не производят самозаряжающиеся телефоны. Но всё же есть такой телефон (Samsung E1107), который в идеальных условиях может полностью зарядится от солнца за 55 часов. Жалко не везде есть так называемые идеальные условия.

Донная коса для очистки от водорослей своими руками

Длина косовища зависит от роста косца и обычно больше этого роста на 15. 20 см.

место изгиба) в воде минут5. 10, а уж потом обогнуть его вокруг круглой оправки диаметром около 3 см.

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Но старушку косу не выбросил!

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

Полотно ножа должно быть ровным и одинаковой толщины в сечениях.

Не найдет коса на камень

Изготовление рукояти

Сегодня доступно отыскать косу из хороших марок стали и кованую, но стоимость её немалая. Проще сходить в магазин и купить готовый клинок.

Материалы

Для ножа из косы изготовленного своими руками, лучше использовать самый кончик острия, по утверждениям умельцев, там находится наиболее прочное место.

Инструменты

Инструмент понадобится нехитрый:

лист бумаги, карандаш, маркер;
УШМ (болгарка), с шлифовальным и резным кругами;
тиски, дрель с набором свёрл;
ленточная шлифовальная машина или шлифовальный станок;
малярный скотч;
древесный брусок для рукояти;
эпоксидный клей.

Заготовка из косы для сборки ножа. Вид рукояти оговорили сразу, сложностей тут возникнуть не должно:

Деревянный брусок надо разметить, приложив к нему хвостовик. Сделать это нужно со всех сторон.
Затем зажимаем брусок в тиски и аккуратно рассверливаем отверстие под хвостовик.
Примеряем, если он входит туго, но до конца – задача выполнена.
Обмотав строительным скотчем лезвие, дабы не изрезаться, заливаем в отверстие эпоксидный клей и устанавливаем клинок.
Оставляем всё это сохнуть на сутки. Затем опять на шлифмашине стачиваем рукоять до нужных вам размеров.

Предлагаем ознакомиться Изготовление клеток для перепелов

И в принципе нож готов. Ручку лучше пропитать различными водоотталкивающими маслами или воском.

Деревянная рукоять ножа.

На самом деле можно было изготовить и наборную рукоять из любых других материалов. Но в данном случае это уже дело вкуса. На нашем ресурсе имеется целая статья про то, как сделать ручку для ножа. Там вы однозначно найдёте для себя подходящий вариант.

Можно сделать косовище своими руками

Этап 3: обрабатываем металлические детали

Каждую металлическую деталь необходимо защитить от коррозии. На протяжении года несколько раз в год косу следует обрабатывать преобразователем ржавчины, сначала очистив ее от грязи. Нужно нанести кисточкой преобразователь и оставить косу высыхать на 10-15 минут. После зачищаем косу мелкозернистой наждачкой и повторяем процесс.

Зубья следует заточить при помощи напильника

Заточка, отбивка и насадка косы

Рис 1. Устройство косы: 1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.

Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.

Вариант крепления ножа скобой: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – винт Мб -1. Рис. 2. Крепление ножа косы

Рис. 3. Устройство ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.

Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.

Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножа, 3 – полотно ножа, 4 – опорная поверхность.

Рис 7. Выборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – выборка под шипик.

Рис 8. Установка захвата косы: 1 – косовище, 2 – нож, 3- ручка, 4-шнур.

Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка – продолговатого бруска-«наждачки».

Виды и популярны модели

Донные косы для очистки дна могут быть выполнены в различных вариантах. Рассмотрим каждый из них более подробно. Так, помимо стандартных простых приспособлений, в магазинах можно встретить специальные усиленные конструкции.

А также выпускаются специальные облегченные подводные модели кос. Они вполне смогут убрать с донной поверхности посторонний мусор, коряги и водоросли. Но при этом облегчённые разновидности приспособлений лучше использовать для слабо заросших участков. С сильными зарослями они могут и не справиться.

Теперь выделим и охарактеризуем отдельные модели донных кос.

«Мегатекс»

Эта модель позволит максимально быстро подготовить место для рыбалки. Она легко сможет удалить даже самые прочные заросли, например, камыши, тростник. Изделие имеет раскладную конструкцию, а его общий вес составляет 1,4 кг. Продается эта модель в комплекте с удобным чехлом для удобства транспортировки и надежного хранения. Кроме того, эта подводная конструкция отличается долговечностью и прочностью. Изготавливается она из нержавеющей стали с применением лазерной резки.

Использование такой косы не будет отпугивать хищников в водоеме. В комплекте также идет дополнительный страховочный колышек, к которому привязывается свободный конец верёвки. Колышек изготавливается из металла. Модель донной косы «Мегатекс» не требует особого ухода. Вполне будет достаточно после использования протереть поверхность изделия сухой чистой тряпкой. Периодически следует обрабатывать поверхность специальным техническим маслом.

Traper 22720

Данная коса двойного типа сможет справиться практически с любой водной растительностью. При производстве она оснащается особой резьбовой частью. Общая длина конструкции достигает 23 см. Чаще всего эту модель приобретают для полной очистки прибрежной зоны. Насадка с двойными лезвиями насаживается на прочную основу при помощи надежного металлического крепежа.

Tackle Fish bottom spit

Такую модель приспособления можно использовать для тщательной очистки выбранного сектора водоёма и прибрежной территории от зарослей и коряг. Изделие имеет простую, но надежную и прочную конструкцию. При производстве кос этой модели также используется лазерная резка. Поверхность устройства покрывается специальным защитным нанесением, которое делает ее максимально износостойкой и долговечной. Модель продается в одном комплекте с чехлом для хранения и перевозки.

Traper 22120

Это изделие представляет собой приспособление одинарного типа. Насадка изготавливается из обработанного металла и окрашивается в черный цвет. Длина модели составляет всего 11 см. На поверхности лезвия при её изготовлении наносится логотип производителя.

Коса-грабли «Сибтермо»

Донная конструкция этой модели чаще применяется для очистки дна во время зимней рыбалки. В ее комплектацию входят следующие элементы:

сама коса;
два колена;
болт с барашком;
коловорот;
пружинная деталь;
чехол для хранения и переноски косы.

Общая масса изделия составляет 3 кг. Такой вариант донной косы в сочетании с граблями считается наиболее функциональным, но его стоимость будет значительно выше по сравнению со стоимостью обычных донных приспособлений.

Косы, руки и мотор

Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ.

Итак, начинать все нужно с правильного выбора косы.

Узнаем, как насадить косу правильно

Еще несколько лет назад основным инструментом, которым пользовались при необходимости заготовки сена или скашивания сорняков на участке, была обычная коса. Сегодня ее место заняли триммеры и газонокосилки, так что специалистов старой школы практически не осталось.

А ведь иногда возникает необходимость воспользоваться этим устройством, которое помогало еще нашим далеким предкам! Так как насадить косу правильно? Ведь от этого зависит не только удобство, но и безопасность работы.

Что нам понадобится

Необходимо заранее заготовить сухой еловый шест, длина которого должна быть не меньше полутора-двух метров, два кольца из металла (внутренний диаметр и ширина – 4 см), клин из сухого березового бруска, кусочек черемухового прута и кусок прочной бечевы.

Не стоит поражаться такому ботаническому разнообразию пород дерева: каждое из них обладает своими уникальными качествами, которые незаменимы в конкретной ситуации. Кстати, идеально подходит для древка не ель, а осина. Просто достаточно прямую осиновую жердь довольно сложно найти, в то время как елка есть в каждом лесу.

Как готовить древесину?

Этому вопросу следует уделить особенное внимание. Изучив инструкцию, как насадить косу, необходимо срубить подходящее деревцо, слегка очистить его от коры (хватит простейшей черновой обработки), после чего подвесить, закрепив на конце приличный грузик

Последнее делается для того, чтобы древко в процессе просушки не изогнулось

А это очень важно, так как правильно насадить косу можно только на прямое косовище

Отбивка

Этот этап является одним из самых важных. Делается отбивка для того, чтобы на полотне косы появилась набивка металла, которая придаст инструменту добавочную жесткость и прочность. Отбивают полотно по направлению к себе, так как в противном случае вы можете полностью испортить геометрию инструмента. Соответственно, узнав, чем и как насадить косу, нужно раздобыть хороший молоток и нормальную наковальню.

Насадка

Тщательно зачищают конец древка, выравнивают и зауживают его. Помните про два металлических колечка, о которых мы говорили в самом начале? Косовище равняют именно до того момента, пока они не начнут с некоторым усилием надеваться на него. Его конец стачивают под углом примерно 30 градусов, чтобы эта поверхность идеально совпадала с таковой для березового клина.

Помня о том, как насадить косу правильно, сверлим в кольцах по одному отверстию: в них нужно будет завернуть по шурупу, которые сыграют роль стопора. Прижимая хвостовик полотнища при помощи вышеупомянутого березового клинышка, крепят его двумя кольцами. Их прикручивают небольшими саморезами. При этом нужно следить, чтобы древесина не треснула.

Ручка

После этого размечают место под ручку. Ее крепят, руководствуясь собственным ростом. Подробнее об этом можно почитать в инструкции, которая прилагается к купленной косе.

Сама ручка делается из упомянутого нами черемухового прутка. Он достаточно гибкий, а потому ему легко можно придать соответствующую форму. Концы рукоятки для закрепления перетягивают бечевкой.

Надеемся, что теперь вы четко представляете себе, как насадить косу на косовище!

Устройство косы и выбор ее ножа

Донная коса для рыбалки

Многие рыбаки годами не используют аксессуары для очистки дна водоема и даже не подозревают об их существовании. Разумеется, речь идет о любителях, однако встречаются среди них и заядлые рыбаки, для которых рыбалка — святое хобби и лучший вариант свободного времяпрепровождения. Отчасти такая непопулярность донной косилки вызвана привычкой рыбачить в глубоководных реках и озерах, а также на платных ставках, где места для ловли рыбы обычно заблаговременно расчищены и ожидают клиентов.

Но рано или поздно каждый рыбак попадает в куда менее комфортабельные условия — к примеру, на одичавший водоем, поросший водорослями — и рыбалка грозит перерасти в сущий кошмар.

Некоторые из видов рыб предпочитают именно такие места, однако, при ее вываживании велика опасность того, что рыба сорвется. А в худшем случае крючок за что-то зацепится, леска запутается, — и вы испортите снасть.

Чтобы предотвратить такого рода неудачи и вернуться домой с отличным уловом, на помощь рыбаку приходит донная коса — нехитрое приспособление для очистки дна водоема от водорослей, которое мы сегодня изготовим своими руками.

Донная коса в нашем случае будет являть собой три металлические пластины с заточенными зубьями, соединенные между собой в форме треугольника. Она складная и в сложенном виде не превосходит по своим размерам складной охотничий нож.

Изготовления косы — простой и вовсе не длительный процесс, не требующих каких-то особых материалов. Для этого вам понадобится :

— металл листовой (2-3 мм. толщиной); — болты М5 и гайки — по 3 шт.; — небольшой карабин для крепления шнура; — синтетический плетеный шнур.

— болгарка и отрезной диск по металлу; — дрель и сверло по металлу; — напильник; — набор гаечных ключей; — рулетка или линейка; — карандаш.

Шаг 1: изготовление заготовок для косы

Для заготовок вам потребуется металл толщиной 2-3 мм. Для этих целей подойдут любые обрезки длиной 500 мм. Разумеется, идеальным материалом для косы является нержавеющая сталь. Но редко у кого в хозяйстве она прохлаждается без дела, поэтому можно воспользоваться обычным металлом, который мы позже обработаем должным образом для того, чтобы он не окислялся.

Разметьте лист металла. Нам нужно изготовить 3 детали 500 х 50 мм. Разрежьте, воспользовавшись болгаркой.

Если впоследствии соединить полосы вместе, получим равносторонний треугольник. Однако, опытным путем было доказано, что изготовление донной косы подобной конструкции значительно усложняется. Поэтому, опуская подробности, отметим лишь, что две пластины из трех нам придется укоротить на 50 мм.

Шаг 2: нарезка и заточка зубьев

Карандашом разметьте на пластинах контуры будущих зубьев и вырежьте их при помощи болгарки так, как показано на фото ниже. Зубья должны располагаться под небольшим наклоном по ходу движения агрегата, чтобы коса эффективно захватывала водоросли.

Подготовка косы к работе

Ёлка – не палка

Мало выбрать косу, её ещё надо насадить. Насаживают на косовище – деревянный черенок. Идеальный материал для косовища – срубленная в лесу маленькая ёлочка. Сырая древесина ели сохнет долго, если коса нужна срочно, придётся искать высохшую ель. Для крепления косы на толстом конце косовища делают косой срез под 10–15 градусов – к нему будет крепиться пятка косы.

– Если срез сделать круче, то коса будет прокашивать полосами, и покос будет смотреться, как сейчас причёски у некоторых молодых: полоска с волосами, полоска, остриженная наголо, – шутит собеседник.

Обычно для крепления косы используют деревянные клинья и обжимные кольца, но клинья часто подсыхают, и коса начинает ходить, работать такой невозможно.

– На соревнованиях видел, что многие мужики для устранения этого дефекта подкладывают между клином и пяткой косы резинку, – рассказывает Василий Адамович. – Косари из Якутии вообще обматывают место крепления косы металлической лентой для крепости. А мы крепим косу иначе, и наш способ нравится мне больше.

На Урале для крепления косы часто используют металлическое кольцо с болтом, устройство очень надёжное. По мере работы болт можно подтягивать, что очень удобно. Но почему-то таких приспособлений никто сейчас не выпускает.

Зажим с болтом – самый надёжный, по мнению Василия Новикова, метод крепления косы. Фото: Алексей Кунилов

Как косить?

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

П О П У Л Я Р Н О Е:

Садовая лавочка своими руками

Сегодня мы будем утилизировать старый унитаз, а точнее одну из его составных частей – водосливной бачок.

Сегодня почти у каждого дома есть принтеры, лазерные или струйные.

Иногда приходится распечатывать фотографии, карточки и т.п. на бумаге большего формата.

После нужно будет ровно обрезать бумагу, точно по нужному размеру.

Для этого не обязательно покупать станок, его можно сделать своими руками.

Звонкая и прыгучая

На турнир Василий Новиков ездит непременно со своей старой артинской косой 1964 года выпуска, вынимает её из чехла только на соревнования, бережёт. И не случайно таких кос сейчас уже не выпускают.

– Сейчас косы делают путём штамповки проката, а раньше отковывали вручную. А при ручной отковке лезвие косы дольше не тупится, – объясняет свою любовь к старой косе наш собеседник.

Коса – главная вещь в арсенале косаря, и от выбора режущего инструмента зависит всё. Даже среди современных штампованных кос нет двух одинаковых. Лучше выбирать ту, что звонче откликается на удар. Но есть и другой старинный метод выбора косы, которым поделился наш собеседник. Его он подсмотрел ещё в детстве: мужики в местном хозмаге удивили его тем, что выбирали косу при помощи… спичек. Укладывали одну из них вдоль полотна косы ближе к обушку, толстой части косы, а головкой другой спички слегка лежащую подталкивали. На хорошей косе от прикосновения спичка аж подпрыгивала. Но чем коса хуже, тем «прыгучесть» спички меньше. Объяснить механизм этого действа наш косарь не смог. Но уверяет, что работает такой метод без промаха.

Заготовленные впрок вязки из черёмухи. Фото: Алексей Кунилов

Видео как сделать ручку для косы своими руками

Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент. И главный вопрос при обращении с косой — о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы. Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.

Делаем ручную косу для травы

Кошу давно, еще в годы оккупации помогал родителям. После изгнания фашистов работы в этой части прибавилось -нужно было заготавливать корм для своего и колхозного скота. А косцов на селе не хватало, война унесла многих. Трудились в поте лица. Утром для себя, а уже часов в 8-9 утра выходили на колхозные луга. Итак, косим. Я нарисовал эскиз основного инструмента косца. Длина черенка 1,8-2,2 м, в зависимости от роста работника. Материал — ель диаметром 4-5 см. После вырубки нужно снять кору: получается красивый оттенок. Срезаем сучья и после частичной сушки ровняем с помощью рашпиля по дереву. Нижний конец срезаем наискось под углом примерно 30° к оси черенка. В верхней части скоса делается сверлом или стамеской отверстие (или углубление) под шип косы. Металлическое кольцо — основная деталь крепления косы к косью (черенку). Став дачником, я изготавливаю его из выхлопной трубы. бы «Жигулей». Кольцо, как показано на рисунке, имеет небольшую конусность. Широкая поверхность — к косью, узкая соприкасается с клином. Его изготавливаю из дерева твердых пород (дуб, ясень, сирень и др.). Последняя деталь в моем варианте инструмента — ручка. Материал — дерево, хорошо поддающееся изгибу (дуб, липа, черемуха). Длина заготовки 35 см. Посередине, в зависимости от диаметра черенка, заборником делается вырез, благодаря которому ручка обхватывает косьё и прижимается к нему с помощью сжатия рычагов шнурком.

Для обеспечения качества при изгибе ручку опускаем в кипяток — дерево распаривается и легко облегает заготовку. После изгибания рычаги ручки связываются шнуром, изделие высушивается, а затем обрабатывается, шлифуется. Надевать ручку на наконечник следует не разгибанием, а насаживанием до определенного места. Оно зависит от роста косца и равно расстоянию от земли до тазовой кости. При установке косы ее располагают носком на расстоянии от ручки, равном участку от низа косья до места нажима ручки (расстояние 4-5, см. рис.). У Михаила Ежова (постоянный читатель и автор «Дачи») показаны два варианта расположения косы при ее закреплении. В моей практике такого не было. Трава должна скашиваться во всех случаях, а не сбиваться. Надо уметь правильно держать косу и правильно совершать круговые движения. Замечу, что не все косцы эту операцию выполняют одинаково. Одни прижимают косу к земле, другие, наоборот, поддерживают ее. У одних при завершении хода срезания левая рука приподнимается кверху, другие придерживаются одинаковой высоты, как в начале захвата, так и при завершении. Это дает не только навык, но и положение косы по отношению к черенку.

Итак, когда все приготовлено, как описано выше, закрепляются надежно коса и ручка. Жаль, что заводы-изготовители кос не отбивают их перед сдачей в продажу, передавая эти функции покупателям. Первое же начальное выполнение этой операции сложно и по силам далеко не всем, кто хочет освоить профессию косца. Если мой голос услышат производители кос, пусть помогут нам, дачникам, трудиться на своих участках. Важна изаточка. Промышленные предприятия и частные фирмы в изобилии поставляют в торговлю бруски с ручками и без них. Качество хорошее. В своей практике я не прибегал к смачиванию минташек как после войны, так и сейчас. Клепаю на наковальне пяткой молотка. Одна колодка для сидения, а вторая — для наковальни, последняя на 25-30 см выше первой. Ноги сжимаются и не позволяют колодке смещаться при ударах молотком. Левая рука удерживает косу и смещает ее после каждого удара то вперед, то назад. Отбиваемая таким образом лицовка получается ровной и гладкой. Толщина зависит от травы и местности, где будут выполняться работы. Заточка. Коса всегда должна быть готовой к работе. Ее после отбивания нужно хорошо заточить. Я это делаю после сборки инструмента. Затачиваем в 2-3 этапа. Сначала точится верхняя часть, при этом коса удерживается за носок, затем нижняя, потом делается 2-3 прохода по всей длине лезвия. Брусок нужно держать в плоскости лезвия косы, в противном случае можно заточить до заусенцев в ту или иную сторону. Правильно изготовленные детали косы и хорошо отбитое и заточенное лезвие — залог успешной работы с газонами, обочиной и другими участками, где требуется покос. Закончив работу на газоне, хорошо помойте и высушите косу, в противном случае может появиться ржавчина.

(36 голосов, среднее: 4 из 5)
Поделитесь с друзьями!

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Устройство косы и выбор ее ножа

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Как косить?

Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе. Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена. Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком — это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Как отбить косу своими руками

Часто, когда не особо опытный человек в сфере сельского хозяйства берется косить траву, он замечает, что коса не косит траву, а просто приминает. При этом нужно прикладывать огромные усилия, чтобы хоть как-то выкосить заветный участок. Интересен также тот факт, что заточка косы при этом не дает существенного результата. Секрет же кроется в толщине режущего полотна, чем оно будет тоньше, тем легче будет косить траву. Иначе говоря, коса должна срезать траву как бритва. Именно для того, чтобы сделать лезвие косы тоньше, ее отбивают. Преимущество этого метода еще в том, что при ударах металл становится прочнее и происходит своего рода еще и закалка. Таким образом, косу нужно будет точить уже не так часто.

Материалы и инструменты для отбивки косы:
1. Молоток. Самое главное, чтобы его рабочие поверхности были идеально ровными. Если на молотке имеются выемки, зазубрины и прочие дефекты, их нужно выровнять. В противном случае коса будет отбита не качественно.

2. Бабка. Ее рабочая поверхность также должна быть идеально ровной. Если бабка самодельная (а их часто делают из напильника), на ней со временем образуются зазубрины. Их нужно обязательно убрать перед работой.

3. Пенек или другая опора. Обычно бабка вставляется в пенек, но можно придумать и другую опору.

Крісло своїми руками: схеми та варіанти виготовлення + покрокова інструкція, як зробити крісло з дерева та підручних матеріалів

Якщо є бажання і хоча б початкові навички, можна змайструвати річ, яка буде корисною в побуті. Найкращим варіантом зазвичай вважається виготовлення крісел, поряд з табуретами та стільцями. Крім того, воно займає трохи місця в кімнаті.

Така робота зазвичай вимагає від людини вміння сконцентруватися, бути точним і послідовним, а також мати певну фізичну силу. Крім того, дотримуючись простих інструкцій, креслень та схем, запропонованих досвідченими майстрами, згодом можна навчитися працювати не лише результативно, а й швидко.

Види крісел

Якщо говорити про види крісел, то зазвичай вони бувають:

З твердою конструкцією;
М’якими;
Напівм’яка якість;
У вигляді качалок.

У першому випадку виготовляються спочатку всі елементи окремо. Потім слід їх обробка з пророблянням отворів та нанесення фарби або лаку. Примітно, що крісла твердої конструкції не припускають наявності оббивного матеріалу.

Різновид м’якого типу повністю оббивається матеріалом і добре виглядає в домашньому інтер’єрі.

Варіант напівм’якого крісла обов’язково робиться із парою підлокітників. У них має бути оббивна тканина, а також внутрішній наповнювач там, де знаходиться спинка, сидіння та, можливо, підлокітники. Такі моделі зручно використовувати для саду.

Універсальний варіант – крісло, що хитається, яке можна поставити, як у кімнаті, так і в саду або на терасі.